2016年第三届濑户内海艺术祭在11月五日已经结束，我赶上了最后几天。这三年一度的艺术祭，我可是从春天盼到了夏天，又从夏天盼到了秋天，秋会期再不去就要再等三年，三年啊！我可不想三年后可能拖家带口再去一个个看，终于在出发前三天才买了春秋航空上海到高松的机票，一直待到回来前五天才买回程机票，竟然含税才一千元。
这回待了15天，除了三天跑到松山去看看外，其他时间几乎都待在高松，在各小岛上待着，散漫着。
这两根彩色圆柱，是高松港的地标，每天早晨你坐船出发时站在甲板上看着它越来越小，晚上坐船回来时，又看到它们这一对，又想着回到高松了。这是知名艺术家大卷伸嗣的现代雕塑作品Liminal Air core
高松市以致于香川县这些年被认为是相当文艺浪漫的一个县，不仅是从2010年起三年一度的濑户内海艺术祭，散布在各小岛上的艺术作品，跟人为因素也有很大关系，早在上世纪50年代，当时的某位香川县知事，就已经立下了艺术文化立县的宏愿，这点从1958年落成的香川县厅就能看出来。
香川县厅是战后日本第一代建筑界巨匠丹下健山早期重要作品，虽然它是混凝土结构，但可以看得出来它的原型是日式五重塔，在民族传统的基础上，赋予建筑合理性功能性。
香川县厅南广场也是丹下健三的设计，他将西洋”广场”的理念导入日式庭院思想中，设计了这么一个抽象意境的广场，当年大受好评。隔了几年1964年，丹下健三又设计了现在的香川县立体育馆。
这栋60年前的建筑到现在看来都还不过时，可是要提醒自己，这可是60年前的设计，日本离战败也不过15年，县知事就愿意砸钱引进新技术新观念，为后来的文化立县奠下深厚基础，当然除了前卫的设计理念外，60年前县厅是高松市最高的建筑，设计师在县厅顶楼就设计了咖啡店，民众可自由出入望着濑户内海喝咖啡，这才是最宝贵的先进思想。
在高松市区遍布着有趣的公共艺术品，其中不乏大师之作，而这几年文艺青年比较爱去的地方是港边旧仓库改造的北滨alley，聚集了几个艺术展示空间及创意商店。
高松市其实不大，从港边一直往南走一个小时大约就到了郊外，不过有许多相当值得注意的地方，比如琴电铁路，琴电铁路列車車身相當古樸，不定时还会将几列大正时期的车厢开出来活动一下，在日本铁道界相当有名
琴电铁路始发站是港边高松城旁的高松筑港站，高松城是古代有名的水城，引海水进来做护城用，照片上是几十年前复建
高松筑港站就在城垣下，旁边的水池是海水池，里面有各种海水鱼有时候还有乌贼，天天在这搭火车，发现下班时分，很多上班族会倚在栏干边，洒些今天没吃完的面包屑，看着鱼抢食，疲勞落寞中带着些许满足的表情，露出詭異的微笑，唉...日本上班族真苦闷
高松的上班族除了搭乘列车通勤，港边大小轮渡快艇连接濑户内海各小岛，所以，每天很多上班族是坐船上下班来往高松与小岛上，我早上出去玩时看到一群穿西装的从船里跳上码头，晚上玩回时看着同一群穿西装的带着疲惫的身躯走上船，十几天看下来看得我罪恶感深重，想想还是早点回去工作踏实些。坐船上下班，这真长见识了
大慨观光客从高松搭船出发，第一个会去的地方都是直岛，直岛大慨是日本现在最富盛名的文艺小岛，如安藤忠雄，草间弥生等大师在这小岛上都有大量作品，直岛主要出入门户是宫浦港，还没进港在甲板上就远远能看到草间弥生的红色大南瓜，观光客一下船就会跑去跟它合照
不仅到直岛的轮渡上图案都是点点点，直岛公交车也是印上这颗南瓜，但别忘记了，就连一下船就会走进来的直岛案内所，都是知名建筑师妹岛和世的作品
港的另一侧会看到这个名为直岛展览馆的作品，灵感来自海面上的海市蜃楼「浮岛现象」，没有支架的多面体构造，轻盈而漂渺虚幻，不同的时间，光线，气候都会产生不同的氛围，如果晚上光线打下去更漂亮。
直岛的看点相当多，光是这小岛我就跑了三次才看得差不多。做为文艺青年必来朝圣的小岛，直岛艺术岛的计划早在上世纪80年代中期就已经被提出来，最早日本Benesse集团老板福武总一郎邀请安藤忠雄来规画几栋建筑，建了美术馆及展场，后来又有了草间弥生的南瓜，再后来又有所谓的”家计划”赋予老房新生命，再后来2010年起濑户内海艺术祭的举办，这座小岛有了翻天覆地的变化，艺术气息浓厚之余，居民还是保有着小岛居民特有的乐天纯朴好客
宫浦港边的直岛钱汤，是著名风骚艺术家大竹朗伸的设计作品，他将原本的老浴池，经过大胆拼贴还有异国风情，再加上一点点直男审美的情色元素改成现在这骚浪贱样。
你来直岛一定要去泡一次钱汤，浴室内不能拍照，我也不知女浴池长什么样子啦！不过网上有男浴池的照片，长成这样....嗯...的确很有病
直岛上三间主要的美术馆：地中美术馆、李禹奂美术馆及与酒店结合的Benesse House都是性冷淡鼻祖安藤忠雄的设计，网上也相当多信息，我国著名少女作家蒋方舟老师在日前亦前往观展，留下了一些文字记录，大家可以自行找找。其中地中美术馆是以当代艺术及可互动的艺术作品为主，或着说，整个美术馆的动线就是一大的艺术作品，我个人认为适合在一个蓝天无云日光强烈的日子参观，因为许多地方需要光影才能产生视觉效果，而馆内整个动线规划，也跟明暗有强烈的关系，此外，镇馆之饱是莫内睡莲系列其中三幅，因为馆内不能拍照，所以没照片啦！
李禹焕美术馆以韩国当代艺术家李禹焕的作品为主，当然，大多数人没经解说，是看不懂他想表达些什么，很多人亦忽略了展馆入口处这根柱子，后来有个学结构的朋友，说他看到这根柱子时简直要给跪了，如果是学结构或材料的，就知道这根18.5米的混凝土柱有多牛B，基本已经达到材料的延展极限，在制作过程中稍为闪失，就做不出这根能稳固矗立在那的高柱。
Benesse House以装置艺术及当代绘画作品为主，楼下是美术馆楼上是只有6间房间的高级旅馆，在附近亦有几个户外展区，有大竹朗伸，蔡国强等人的作品
到直岛的游客，九成九会跑去看知名点点控草间阿婆的那颗大南瓜，我第一次去时下着大雨，所以没什么人，留下了这张略顯优郁的照片
后来有次去，遇到一位上海阿叔，独自走到尽头，在草间南瓜旁流露出余秋雨式的感慨
其实南瓜大部份時刻都围绕着很多游客，它孤独矗在这废弃码头快20年了，风吹雨淋波浪拍打，还要经常被莫名其妙的游客摸来摸去围着拍照
所以我觉得蒋方舟老师太虚伪了，她的直岛见闻写了那么多看美术作品的感受，唯独不见提到这举世闻名的南瓜，明明就在美术馆旁边而已；可想而知，他看到这南瓜时一定也是心花怒放少女小碎步嚶嚶嚶地娇嗔跑上去蹭蹭合照
直岛另一侧是本村港，近几年以三分一博志为首的年轻建筑师在此大展身手。比如这栋直岛大厅三分一博志历时两年半时间调查直岛的自然人文环境，以及当地人的生存智慧，总结出的建筑设计，比如他在屋顶上开了能让风对流而过的洞，为室内换气，也利用地下水冷却空气等等传统的自然方式，站在其中，能感受到一种根值于传统的温润
三分一博志在国内是不那么知名，但在日本是建筑界新星，濑户内海各地有许多他的设计作品，每每让人惊叹
本村的”南寺”建筑亦为安藤忠雄所设计，也是让人印象深刻，不得不去体验一次的作品，因为太热门，需要提前去领预约卷，按照上面的时间再回来排队，我第二次上直岛时，早上九点一到宫浦港就直接搭车到本村，排到第一个入场。
南寺是一栋全黑的木造建筑，里头亦是伸手不见五指漆黑一片，一次十个人进场，进去必需摸着墙前进找到坐位坐下，体验全然黑暗，全然寂静，前两分钟你可能还觉得新鲜，可是没过多久，你就会开始感到焦虑及压迫感，甚至怀疑旁边到底有没有人，然后，你会看到前方似乎浮出一片灰白幽暗的长方形，你以为是慢慢适应黑暗才看到的，其实不是，然后你慢慢走上前，意外发现，那竟然不是平面，又是一个空间，在南寺里面，那是一种感官被极度敏感化的体验，有些人受不了全然的黑暗，提前逃了，他也就看不到后面出现些什么。
护王神社是本村的重要景点，它是由著名摄影家杉本博司所设计，你会看到它的阶梯是如同透明玻璃的物体，那其实是特地请尼康打磨出来的高透明度玻璃纤维，造价相当高，外形是传统神社，但楼梯是科技的结晶，这条透明楼梯一直通往地下，要从另一边只容一人通过的狭窄石室进入，在黑暗的地下石室中，你才能感受到为什么要用透明的玻璃，那如同连接着地府与天上的阶梯，越往上越明亮
走出护王神社黑暗的地下通道，往室外，是一種很奇妙的体驗
本村地区许多老房子里面被改为装置艺术的展示所，有兴趣可以看看，其中有一栋是安藤忠雄馆，外表虽然是传统老房，走到里面却是标准安藤忠雄的清水模风格，展示了许多安藤忠雄在直岛上的设计手稿。
从本村港出发，有快艇可以到隔壁丰岛的家浦港，跳着岛旅游，你大部份时间都是在等船，这是你坐着静静看海的好时光
丰岛算是本届艺术祭最受瞩目的一个岛，主要展区分布在西边的家浦及东边的唐柜。一上丰岛，发现这港猫咪可真多啊！游客都一阵猛拍。可是后来几天才发现还有更多猫咪更多的岛，你以為这里的猫咪都亲人啊！其实是跟着人有鱼吃
家浦港边的一间老房咖啡店 IL VENTO其实就是个作品，名为”你所爱的也会让你哭泣”，他是德国艺术家Tobias Rehberger的作品，屋里各种扭曲的线条打破了屋子原有的空间界线
丰岛横尾馆是知名艺术家横尾忠则的作品展馆，不管是室内或室外庭院都是一种非常异色的体验，比如他将传统庭院涂成这样子，超常规
如果从正前方入口的红色玻璃看庭院，又是另一种体验。馆内的画作主题离不开生死及情色，整个馆内作品及空间就如同从一个世界切换到另一个世界一样
我这次买的是三日轮渡卷2500日元，所以能搭轮渡就尽量搭，每天就在考虑各种轮渡路线，如果从高松直接到丰岛，只有快艇，如果想搭轮渡只能到对岸本州的宇野港或小豆岛搭了，都要算对时间。我离开家浦要到小豆岛倒船回高松，搭的是轮渡，船比较小
这天傍晚阳光终于划破云层，在轮渡甲板上拍到此景
至于人人都要去的丰岛美术馆所在地唐柜，是这次唯一的遗憾，第一次去忘了周二大家都休息，第二次则因为上一班船误点没眼睁睁的看着轮渡关上闸门慢慢驶离，我只能跟着人群在港边向船挥手说再见。第一次到唐柜，在空荡荡的唐柜港边闲晃，得到意外的清静
家电下乡，轮渡送来订购的电视机
又是一天，放晴了，散步到港边搭船
本来前几天还会规画好要去那里怎么搭船最有效率，到后来几天，索性是睡到自然醒，然后慢慢晃到港边看最近的时间点是往那里去的船，就跳上去
这天去了男木岛，这个岛屿没什么平地，民房几乎是沿着山丘沿坡而建
港边纯白的男木岛案内所，是西班牙雕塑家Jaume Plensa的作品”男木岛之魂”，镂空的屋顶是世界各种文字的招呼语
男木岛的小径弯弯曲曲上山，就跟迷宫一样，走到岛上高处的丰玉姬神社，有風，有海，有神社，有貓咪，感觉就差一位新海诚动画里的少女同游啦！
男木岛另一侧的”步之方舟”挺有名，造型挺诡异很多人以为是在走路的香菇，
其实作者的创作发想是挪亚方舟，濑户内海的小岛长出脚，走向东北边东日本大地震的灾区，将濑户内海岛屿的温暖及祝福送给灾民。濑户内海小岛上的许多作品，就是这样与自然环境融为一体
岛上有间男木岛图书馆，也是一间咖啡店，由本地老屋改建而成
年轻的老板是岛上本地人，他说他热爱这个岛，以前离开过去大城市，可是又回来不想走了。
后来某个阴霾的下午，去了一趟女木岛，女木岛港边及防波堤插满了海鸥风标，作品名为”海鸥的停车场”
港边不远，有架像帆船的大钢琴，不断播放着音乐，作品名为”20世纪的回想”，其中竟然有”忘情水”，作者的名字頗匪夷所思”秃鹰坟上”，据说来自上海
小豆岛是濑户内诸岛中最大的岛屿，从高松出发有个目地港口可选，三个港附近都有景点，小豆岛比较大，展品也比较分散点
在一个阳光和煦的温暖日子到小豆島，坐在甲板上吹海风真是种享受
小豆岛土庄港的地标是韩国艺术家崔正化设计的”太阳的赠礼”，形状是橄榄叶编成的环，因为小豆岛也是日本最早种植橄榄树榨橄榄油的地方
靠近草璧港附近的橄榄公园，靠海的缓丘上橄榄树延坡而种，希腊风车是此地地标
这一带公路是延海岸而建，下面就是沙滩，非常美，光是乘公交車經過都是享受
游客大慨都会到小豆岛的山区中山农村一带，这回艺术祭有许多表演安排在此，此地最重要的作品是台湾艺术家王文志的”小豆岛之梦”，这是他第三次参加濑户内海艺术祭，用了4000根竹子编出这栋圆顶剧场壮建物，很自然地融入了农村梯田地景
里面是这个样，要脱鞋进入
如果是个晴天，阳光投影到室内，那交错的光影太美了
小豆岛土庄本町，古时候这里有海盗出没，所以这附近巷子又细又窄弯弯曲曲像迷宫，有防御功能，给艺术家灵感，有了个”迷路之街”的企划
艺术团队选了几栋老房子改变内部，房子里就像迷宫，比如这间”迷路之家”，入口是原来的烟店门面
很普通人家的客厅，可是厨柜门才是通往别处的通道，许多这种奇怪的设计，有点像在玩密室逃脱，没其他人时，你甚至觉得像生化危机2代慢慢开门慢慢上楼那种感觉。团队最终的目标，是想把附近几栋房子通通串连，包括建空中栈道，造出一个大型的迷路。
本町附近的小巷子，有时候我觉得日本人真是任何小细节都不放过对美的追求，屋外花草已经是标配，甚至常摆些小趣味的玩意，比如这户就把许多港口边常见的浮球涂成各种图案。
往北边本州宇野港的轮渡在另一侧，如果不搭这班船只能绕远路走濑户大桥，这班船特别多骑摩托车的。
宇野港从20世纪初起即是本州与四国间海上交通贸易的重要港口，现今还留有一些遗迹，街上建筑随处可见有关港口与海运的大幅图片。
宇野街道，上一届艺术祭时与荒木经惟合作，到处挂了他的大幅摄影作品，包括他影像作品的列车及火车便当，造成不小话题，这回没有了，冷清不少
从宇野搭轮渡回来
哥们儿几个望海有一句没一句聊着，不知道为何男人一起搭船看海时特别容易敞开心胸说心里话
犬岛是个比较麻烦的地方，如果从高松出发，要先到小豆岛的土庄港，土庄港边排队等快速艇，快艇限搭60人，如果没排上只好等下一班，一天只有几班船来往，整个行程安排都会被耽误
犬岛居民大约只有60人，平常相当安静，但以前此地因为炼铜业发达，居民曾经高达3000人，现在岛上留下大片明治時代的工业遗迹，再利用之后，成为美术馆。
犬岛精炼所美术馆相当值得参观，三分一博志又花了一段时间研究了本地历史，地势、自然条件等因素，重新规划了工厂内部。当代艺术家柳幸典操作了厂内装置艺术的设置，以三岛由纪夫为主题，比如他将三岛由纪夫故居里的门窗椅子搬过来解构再成构空间。当然，对一般游客而言，在美术馆里的感官体验特别深刻，一走进去，你以为前方是一条笔直的直通天际的道路，可是走一走你发现你怎么都走不完，原来他是一条弯曲好几回的路，用镜面反射效果让它看起来笔直而已。
犬岛上又另一个游客看了会心花怒放少女心喷发的场景”Reflectwo”，360度环绕的花瓣拼贴
犬岛的小巷，大型艺术作品分布在各处
如果非艺术祭期间，犬岛是个相当安静的地方，放慢脚步慢慢逛，当然，船班是个大问题
我去了一趟松山市，高松到松山特急列车票价5000元，两个半小时，大巴票价4000元，也是两个半小时，因为特集列车绕了个弯不像高速路直直到达所以时间一样，我当然选大巴啦！上车睡了个觉就到松山了。
松山的路面电车非常有名，大量已经使用70年的车厢还在路上跑，车厢内地板和坐位还有些是木造的。电车一日票是500元，单次搭乘是160元，我一天就搭了900元了，一日卷还能免费搭乘一次三越百货顶楼的摩天轮
大街道正对面的小街通往松山城，这回没去松山城上，在这里逛时倒是注意到一间小咖啡店，那门面一整个不合时宜
走进去大吃一惊，这已经不是昭和风了，这根本是大正风了好吗，里面桌椅摆设全部都是古董啊！看得我春心荡漾
这间店是这位大妈开的，一辈子就只会煮咖啡，只会用虹吸壶等老派手法。在松山三天就去了三次
松山市路面电车的一大特色就是”少爷列车”，名字来自于夏目漱石的作品《少爷》
少爷列车是明治时代的产物，在《少爷》里，主角每天晚上都要坐这趟车去洗温泉，本来这列车头是烧煤的蒸气车头，后来前几年要复驶时，怕空氣污染，硬是将它改造为内燃机车头，每当开动时，还会发出”污污~”的气笛声，当然也是改为音响发声，列车员也穿上明治时代的制服。少爷列车的末站是道后温泉站，车站也是明治时代留下的。
经过一条商店街，走到末就是有名的道后温泉本馆，在《少爷》里多次提到的地方，说这个温泉是这个乡下地方唯一比东京好点的地方。想想夏目漱石也挺腹黑，成名之后以他在松山教书的经历写成《少爷》，把當年的不爽都寫進去，读者难免就自動对号入座。
赶着第二天天气好，搭乘予赞线列车，前往离松山一小时路程的下滩车站，此地三度登上青春18海报而知名，其实就是一个临海的小站，一个半小时有一班车停下。
这位大叔与我同班车到这，看了一小时海后，又坐下班车回松山了
到下午黄昏还有一段时间，想说要去那里，看到车站里贴着前不久本地老人到附近大州市参加活动的照片，想想干脆就去那看看吧！又搭了一小时车继续往西。虽然是号称”市”，其实就是一个小地方，每回我不小心来到这样莫名其妙小地方，一出车站，心中都會默念”我CAO，我又到什么地方了”
就跟日本所有的小城一样，一定有一条昭和风情的老街
日本人再怎么样都會想美化自己家门前，除了花草摆得漂漂亮亮外，就爱摆一些小玩意，那一群小玩具就在那摆呀摆的，就算没有观众，也要努力地跳舞
大州市老街，我一直觉得这地名好熟，后来有个牌子，一个红色邮桶，说是《东京爱情故事》，里，莉香在这寄出了分手信，我才忽然想起，啊！永尾完治的老家就是大州嘛
一间小小老老的洋菓子店，里面橱窗摆满蛋糕，我路过走没几步又退回来，一位看起来已经七十几的老师傅从后厨走出来接待我，我买了两个水果塔，一个约350元，算相当便宜了，看到墙上挂满各种奖状，看来这师傅很厉害的样子，后来我回去等车时吃下第一口，整个就震惊了，很久没吃到处理得那么棉密顺口的卡士达酱，简直要哭了好吗！
日本小乡下经常有这种卧虎藏龙的店，甚至有隐藏在乡下地方的米其林挂星店，凭他们的手艺完全可以到如东京等大城市大展身手，功成名究，可是这些师傅可能一辈子就待在乡下埋头做这些料理，做一辈子。所以我经常在想啊！文艺青年经常被所谓的匠人精神感动得一踏糊涂，其实都是自己在感动自己，要你一辈子待在乡下做这些无聊的事你也待不下去。其实匠人精神的本质就是为了吃饭，你东西做得好客人才愿意向你买，你才能活下去，尤其在这种乡下地方。
下午三点半，搭乘火车回下滩，再見了意外到訪的大州市
转了个弯，海景一出现在窗外，乘客都忍不住扭头过去欣赏了，像在海上飞
接近黄昏，来看日落的游客也多了
游客虽然多，也不显得吵杂，氛围还是安静，整个小站被垄罩在暖烘烘地夕阳中
伦家也想找个人靠肩看海~~~呜呜~
在落入地平线之前，夕阳终于突破了云层，大家都哇了一声
下滩站海景有名，一天会有两班观光列车停下十分钟，11点及下午5点，列车一停下，大家都跑下来拍夕阳，一时之间整个站沸腾起来，铁路公司请了住车站旁边的大叔，负责解说及回答游客问题
观光列车慢慢开走了，居民要负责挥手说再见，他们说按规定要挥两分钟手直到列车消失在拐角处，其实在那热烈的氛围下，车上的乘客和站台上的游客都会向彼此挥手说再见。
观光列车离开后，小站又恢复了安静，慢慢等待夜色降临，然后车子来了，剩下两三位游客跳上了车，没人了，天色全暗下來。
离开松山，坐大巴前往观音寺市，要到艺术祭展区之一的伊吹岛
我犯了一个严重的错误，松山到高松区间的高速大巴，中间小地方的停靠站都是直接停在高速路上的一个小亭子，我一看到就停在高速路上脸都要绿了好吗？才想到售票员原来一再跟我确认这是停在高速停靠站旁是这么一回事。黑漆漆的高速路，一个停靠小亭子，旁边楼梯有一小铁门自己拉开下高速路去，铁门上还很贴心地提醒，记得关好铁门，免得噪音外泄，我都要哭了，小日本做事太仔细啦！结果我从高速路旁，延着暗暗的田间马路一路走到观音寺市区，还好是小地方，只走了一小时，看到观音寺车站几个字都泪奔了
第二天，从观音寺车站搭接驳车到港边，搭轮渡往伊吹岛，伊吹岛是这会艺术祭最西边的小岛，远离了主要展区，搭船约半小时。这一班船满了，还好有加开高速艇，稍等十分钟，所以照例，码头上的人要向船上的人热烈欢送，这是艺术祭期间常见的画面
带着宠物一起坐船上小岛
伊吹岛人口也不多，不到600人，也是个延坡而建的小岛，走上坡顶会让人气喘嘘嘘那种
这是艺术祭最西边的一个展品” Here There Everywhere”用了许多老窗户排成一个像雷达状的玩意，按官网的解说是”以与伊吹岛岛民间之交流为基础，呈现让人感受濑户内海清风的作品。思考岛上魅力以及本身的问题。使用岛屿生活所不可缺的材料为素材”，可是我还是看不懂
这个岛上猫也特别多，一堆文艺老头拿着超贵的设备蹲在那边啾咪啾咪地逗猫，不知道是那个愚蠢的人类拿了个老鼠想钓猫
我多留了那么多天到伊吹岛，目的就是这一天鬼太鼓座要在伊吹岛上演出，艺术下乡，大慨一半的岛民都来了，与游客一同坐在神社的石阶上。
鬼太鼓座是日本在世界上最有名的演出团体，以前想看鬼太鼓座，音乐厅里票至少要1000元，今天在这偏远小岛上看竟然只要1200日元，而且还是完整两小时超近距离欣赏。这大慨也是这座偏远小小岛第一次迎来如此重量级的团体演出。
鬼太鼓座的演出已经不是纯粹的击鼓，更象是一场音乐会，除了鼓之外，他们也用一些传统小玩具发出声音效果制造互动趣味，看得出表演者真的全心投入演出，而且乐在其中。这天比较冷，我牙齿冷不住打着寒颤，说也奇怪，牙齿寒颤的频率竟然对得上鼓声敲击的节奏。<图片132>
現場視屏
离开伊吹岛的船上，码头边岛民及工作人员挥着色彩鲜艳的渔师大旗道别，那是真的声嘶力竭，用尽全身力量挥舞着手喊出来的热烈道别「再见，再见，谢谢你们的来到！」「祝你们永远健康快乐！」不停地喊，喊到被海浪声淹没为止
再堤防上，岛民拿着大旗边跑边挥舞向你喊再见，一直跑到堤防的尽头。
我忍不住流出泪来，这么一个偏远的小岛，大多数人一辈子就只会踏上这么一次吧！
每一位与你擦身而过的人，就像交叉線，在彼此的一生当中仅仅有一次那么近的机会，然后又慢慢远离，从此不再相见。
要好好珍惜每一次与人的道别，那是我们曾经那么相近过的证明，不管熟不熟，因为可能这辈子仅有这么一次道别的机会
离开观音寺，继续东返，到了丸龟市，从港口出发可以到三个展区岛。丸龟市的吉祥物是这玩意”骨付鸟”，居酒屋都会有的名菜骨付鸟就是丸龟这发明出来的
丸龟到本岛的轮渡上，远远可望见濑户大桥
本岛
本岛自古出水手，让本地居民最自豪的是幕府时代第一艘前往美国的船舰咸临丸的50名船员里，有35人是本岛人，所以本岛上有许多艺术作品是装置这些船员的老宅上。对日本历史而言，大家熟悉的是舰长胜海舟，但对本岛人而言，那35名船员才是他们心目中有名有姓的英雄
在沙滩边的”天空织网”秋会期时正好来到本岛，作者将不同颜色的鱼网编织在一起，从不同颜色中重新认识大海
本岛再搭轮渡可以到隔壁高见岛，又是个没有平地，只有山坡的岛屿，島上屋宇以石垣交错堆栈，逐层而上
高处有间有平台的民家，在墙边放了可爱的小猪摆设，主人是一个老太婆，怎么就那么有童心呢！
濑户内海的岛屿，就跟所有的乡下地方一样，面临着人口外流老化的严重问题。因为大量艺术作品的进驻，观光客开始注意到这些地方，老人家们普遍很高兴有很多年轻人来到岛上玩。艺术祭的举办离不开根植于在地的文化，能让原本死气沉沉的地方有了生气，居民开始产生自豪感才是目的
中岛伽耶子的艺术创作”时之旧家”充满了奇思妙想的创意
将不规则型的压克力板固定在墙上，微光透过墙缝，穿透压克力版投射到室内
如果你刚进去，眼睛还没适应，会看到这样的场景，一种光线的利用，静谧地呈现受时代潮流捉弄的岛屿姿态。
中岛伽耶子上届留下的另一创作”变化之家”，墙壁凿开无数大约1公分的小洞作品，的空间随着天候或太阳动向不断变化。
趁着下班船来的空档，先搭另班船继续往北前往佐柳岛，航程25分钟
佐柳岛并不在艺术季展区之内，可是前两年因为一本会飞的猫写真集在佐柳岛拍摄而声名大噪
码头上就好多猫啊！船的前舱门一打开就好几只猫蹲在那，人一走近就跑过来蹭蹭
一上岸就好多猫咪奔过来，心花怒放，撸猫撸了几下后，结果他们大慨是看到我没带吃的东西，只想拍照，一哄而散，没带小鱼干还想白嫖！！！！
这只沙滩边找鱼的猫，事后才发现牠身上的花纹竟然是个爱心
回到丸亀市區，我有去便利商店看杂志的习惯，杂志上介绍车站前有间酒吧！我抱着探险的心态去了，小小的店里装修古典而暧昧，其实一点日语都不会说，直接跟老板说你店里最推荐的调酒，友善的老板酒奉上来之后，比了一个”五”，我以为他要跟我”give me five ”，手也准备凑上去拍一下，他冷冷地又說一次，這次我聽懂了，是五百元，一手交钱一手交酒。
第二天到了粟岛
我一直想去看那所”漂流邮便所”，不知为何这念头那么强烈，前一天超过四点半才到，只见老所长在里面跟我说抱歉。
“飘流邮局”是个相当动人的企划，如果你想寄信给某人，又不知如何说出口不敢寄，就寄到这吧！这是座偏僻小岛上已经废弃的邮局，后来艺术家久保田沙耶请82岁老局长回来，管理守护着两万多封信
信从全日本各地，国外，包括中国寄来，可以任意拿起一封阅览中内容
每封信里都藏着一段说不出口的感情，有写给自己的，有写给早逝的你，有写给已经去世多年的妻子，也有人三年前寄信来说一定要来看2016年的艺术祭，他真的来了并在这重读他的信。
我看到现场很多人边读信边偷偷抹泪，如果你感觉这封信是对你写的，可以带走。
如果你想要在世界上某个地方安放着自己隐藏的感情，请寄到：
日本国 香川县 三丰市 诧间町 粟岛 漂流邮便局 。
写上你想寄的人名字，名信片一般航空邮资即可。
粟岛上有日本早期的商船船员学校，日本近代第一批商船船员都是这里培养出来的，庭院里保留有镇远舰的舰钟
原来的旧校舍，都被改为展示场，比如这展品，全是玻璃，美妙而脆弱
一间废校的小学也被改为展场，保留了原有的课桌椅及书包，教室样貌，音响传来小朋友的嬉闹声，可是人去楼空
喜欢艺术作品的朋友别忘了，丸龟站前的猪熊弦一郎现代艺术博物馆相当值得参观，建築设计者是谷口吉生，就是紐約現代美術館的設計者，里面的咖啡店相當漂亮，據說在日本的博物館咖啡店排得上号
回到高松，高松的红灯区在港边的另一侧。而令人感到欣慰的是，即使是在这种淫乱的花街柳巷，仍可看到有人愿意高高扛起中国古典文学的大旗，不愧是文艺的城市
在四国经常可以看见如同这样穿着白衣，头戴斗笠，手持金钢杖的”遍路者”，四国有所谓的”八十八灵场”，就是空海大师建立的八十八所道场，遍路者立志用徒步走完这八十八个地方，大约一千两百公里路。
高松瓦町附近的小巷子是最庶民的地方，有许多居酒屋，比較便宜
高松市区最热闹的地方。在这里不少穿着非常文青，带着文青忧郁气质的年轻人，经实测，十之八九都是台湾年轻人。为啥我看得出？当然啦，日本人谁工作日会发神经穿成那德行逛街，而且还是五六年前的过时款
最后还是要发点吃的，高松最有名的就是乌龙面，香川号稱乌龙县，许多平民大众的食堂在卖乌龙面，如下图加一份天妇罗炸物大约都550左右
有一天我路过一间老破食堂，里面黑黑油油腻腻，一位年轻小哥在里面煮饭，跟印象中日本的餐馆完全是两回事，我要了一碗烧肉饭，味道意外的好，还能免费加咖哩
出去后我看了他贴的广告....有各种文字，还有中文...不过颇无言....机翻的吧！誰下次路過去幫幫他
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本次艺术祭期间总共有两百多个展品，根本看不完，照片太多了，以上只选一些比较有趣的展品，不然發不完。这回到高松两星期，含机票才花了10000元，春秋航空從上海两个小时就到，挺方便，艺术祭结束后大部份展品都不会拆，想要去的朋友倒是可以图个清净，濑户内诸岛平常人真的挺少，到濑户内海看艺术品，亦可渡假，亦可看海，亦可赛艇，大慨是成本最低的艺术养份了吧。
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